中科白癜风医院 http://baidianfeng.39.net/a_ht/240603/x3pg2qv.html成都作为有名的美食之城，再加上地处西南重镇的优势，让这一片土地物产丰富，聚集着各种美食，但每年秋后上市的一种蔬菜却是成都人或整个四川人的心头爱。这种蔬菜与麻辣并没有太大的关系，它柔嫩清甜多汁回甜，几乎成为所有成都人心中所珍藏的味道，并且足以慰藉成都人的乡愁。
这种蔬菜便是——豌！豆！尖！
一般说来，国庆之后就是夏季之爱——藤藤菜（也叫空心菜）和红苕尖的空窗期。莫慌！因为，接下来便会迎来成都人的最爱——豌豆尖的盛世。
蜀中农谚：“寒露，霜降，豌豆胡豆在坡上。”每年天气转寒之时，豌豆尖便开始从田地中生机勃勃地冒出头来了，道养田先锋村基地里的豌豆尖也不例外，甚至更早。青青绿绿的豌豆尖，枝叶柔嫩多汁，吃起来略带回甜滋味，可谓老少咸宜。吃豌豆尖，顾名思义便是要“掐尖儿”。刚刚冲起来的嫩苗，轻轻一掐就断，若是掐得恰到好处，拿回家不用摘，洗一洗便可以入菜。
成都人为它疯狂，因为它是素椒杂酱的灵魂伴侣，是酸辣粉的灵魂伴侣，是鸡汤、酥肉、耙豌豆、羊肉汤等等的灵魂伴侣。在成都人眼里，即使再高级或者再朴素的食物，一旦有了一小撮新鲜的豌豆尖，便像是瞬间注入了灵魂……那味道，简直不摆了！
曾经有人打过这样一个比方：如何让一个成都人放下身段点鸳鸯锅？烫豌豆尖；如何让一个只喜欢吃肉的人爱上吃菜？给他吃豌豆尖；一碗普通的挂面，如何变成好吃的面？加点豌豆尖……
在四川名小吃“担担面”里，豌豆尖是垫碗底的鲜蔬。成都著名诗人、作家、学者、书法家流沙河先生曾在他的《蜀中豌豆尖说》里这样写道：五十年前，大军南下。有北人说：“你们成都人卖汤面，豌豆苗垫底，显得分量足，不老实！”他不知豌豆尖埋在碗里烫熟，味道才鲜。更不知成都人把那半生半熟的豌豆尖看得比面条更珍贵，爱称之为“青尖”，嚼得津津有味，仿佛一碗菁华正在此也。不少顾客吩咐堂倌：“青重呀！”就是叫多放些豌豆尖……
一句话总结：成都人吃面最爱的就是碗底那点拌和了麻辣调味料的豌豆尖了。
成都人说豌豆尖，要念成“豌豆巅儿”，好像不这样说，就不足以让成都人为它神采飞扬且自豪一样。更重要的是，在很多老成都人的印象当中，出了成都，最多出了四川，就再也没有见过豌豆尖了。但在年轻成都人那里，想必现在很多北方城市也有豌豆尖卖了吧！但是，他们一般不会告诉老成都人些，“让他们再多自豪一会撒”！
在成都，你如果听到有外地人说，“你们成都人居然把豌豆苗给掐来吃了，真奇怪！那有什么好吃的？”话音一落，保证周围要冒出三五个成都人鼓起眼睛说：“你个山猪儿，吃不来细糠！”并且，在外地人还没有听懂他们说的是啥子意思之前，早就溜得不见人影了。因为，等外地人听明白回过神之后，担怕要打锤（四川方言：“恐怕要打架”的意思）！
有一句话总结：成都人爱吃豌豆尖，那是爱到灵魂深处了的。
而在外地的成都人，那豌豆尖简直就成了他们的乡愁。诗人、作家胡续冬把“荒岛三本书”改成“荒岛三样吃”时说，“排在第一位的肯定是——豌豆尖”，可见豌豆尖在他心中的地位。为此，他还专门写了一篇《豌豆尖》，有一段这样说：小时候在四川乡间，豌豆尖似乎随处可掐，房前屋后坡地河滩，只要有点沙土有点水，哪里都能让不经意播下的豌豆婀娜出一段水灵灵的绿腰身。来到北京以后很长一段时间，我都曾为吃不到豌豆尖而抓狂。至于曾一度风行北京餐饮界的所谓“豆苗”，不过是水发的豌豆长出来的婴儿态的细苗而已，远不如从袅娜多姿的美少女态豌豆植株上掐下来的豌豆尖茎肥叶大、美味多汁……字里行间的浓浓乡愁，跃然纸上。
那么，用为什么来安抚那些在外地的成都人的乡愁呢？一碗豌豆尖，足以！
编辑/道养田
摄影/李鹏宇等
（部分图片源于网络）
